Изумляет, что Логроньо стоит как бы особняком от туристических троп: туристы обычно едут дальше, в наваррскую Памплону, чтобы посетить июльский Сан-Фермин и поглядеть, а то и поучаствовать в энсьерро — беге быков по улицам, или в куртуазный Сан-Себастьян с его прекрасными пляжами.
Не то Логроньо: он в горах, и посетители здесь обычно бывают проездом, максимум на день-два, чтобы попробовать разные сорта Риохи. И эта краткость теперь кажется несправедливой. В Логроньо можно увидеть, как живет обычная Испания с ее сиестой, когда улицы жарким днем пустынны, и над городом разве что слышен звон церковных колоколов, а церкви отпираются только на утреннюю и вечернюю службы. Можно до одури бродить по старому городу и разглядывать его фонари — на каждой улице разные, и разноцветные дома, желтые и оттенка киновари, с облупившейся краской, но с непременным гербом над окнами с темными ставнями, и вдыхать аромат лип и акаций, и прятаться в их густую тень.
Жители Логроньо не говорят по-английски, но почему-то именно здесь я никогда не чувствовала по этому поводу никакого стеснения: они так стараются тебя понять — и лицом, и глазами, и всплеском рук, что все как-то быстро разрешается ко всеобщему удовольствию, и в ответ ты смущенно бормочешь «мучас грасиас».
А потом Логроньо являет тебе свои сокровища — «Голгофу» Микеланджело в нефе собора Санта-Мария-Редонда, мрачноватое испанское барокко, аистов с многочисленными гнездами на часовнях, да много еще чего. Сюда нужно ехать — не на час, а на раскаленные длинные дни.
No comments :
Post a Comment