Вчерашнее путешествие в городок Аро и одну из старейших его виноделен “Viña Tondonia” запомнилось длинным серпантином, по обеим сторонам которого снова раскинулись бесконечные поля с разноцветными виноградниками (такое ощущение, что природа сама создала здесь специальный нежный фильтр, окрашивающий растительность в полихроматическую палитру всех существующих теплых оттенков — от оливкового и яблочного до медного и медового) на фоне синих и лиловых предгорий с розовеющими макушками — и снял бы это все на камеру, но где взять такой фотоаппарат, чтоб вместилось все увиденное, и талант, чтоб это все воспроизвести? Поэтому только и оставалось, что пожирать взглядом проносящиеся мимо окрестности.
Так и заехали в Аро — крошечный городок (тысяч пять-шесть жителей) посредине провинции Риоха и в получасе езды от Логроньо.
Винодельня “Viña Tondonia” стоит в Аро немного особняком: это третья из старейших местных виноделен и, кажется, до сих пор самая главная: риохийские вина Тондония идут на экспорт в Европу и дальше, в Америку. Винодельня на первый взгляд кажется не очень большой, состоящей из нескольких домиков, между двумя из которых больше ста лет назад была построена стеклянная галерея с авторскими витражами, а к третьему приделана футуристического вида пристройка (гигантский декантер), спроектированная архитектором Захой Хадид лет восемь назад.
Наш гид Элена на очень хорошем английском (с музыкальными вкраплениями испанских названий и имен) провела нас по внутренним (в т.ч. и подземным) помещениям винодельни, и экскурсия эта получилась знаменательной: выяснилось, что винодельней на протяжении полутора столетий владеет одна и та же семья, отец-основатель которой, чилиец из Сантьяго, приехал в Испанию на учебу больше 160 лет назад, успел поучаствовать в локальной войне, отсидеть два месяца во французской тюрьме (из которой его и остальных пленных выпустили просто потому, что их было накладно содержать и кормить), открыть винодельню, жениться на прекрасной испанке Кармен, родить с нею 15 (!) детей и выпускать великолепное вино, рецептура которого ни разу за все эти годы так и не менялась.
В подземельях винодельни пахнет винным суслом, стены покрыты полезной плесенью, их оплетают пауки, которые сражаются с вредоносными жучками-древоточцами: винодельне это необходимо, поскольку вино так и хранится в деревянных бочках.
В самом нижнем этаже расположена «винная библиотека» — обширное помещение, уставленное снизу доверху пыльными бутылками, на сургучных этикетках которых написаны даты — 1930, 1947, 1956 и т.д. Фотографировать внутри нельзя, и я заставила себя запомнить огромный стол в центре зала, на котором стоят темно-рыжие бутылки, опутанные паутиной, и кажется, что это декорации к “Dunwich Horror”.
Когда возвращались обратно, навстречу нам катили по монорельсу бочки угрюмого вида рабочие, которые, впрочем, приветствовали нас “hola” и шли дальше. Монорельс в одном месте неожиданно выходит на поверхность, где сразу ослепляет солнце и снова видны горы, а когда-то, сто лет назад, был прямой путь на железную дорогу, которая увозила вино в Логроньо и Бильбао. Сейчас дорога закрыта, и обходятся обычным скоростным шоссе, и мне почему-то жаль.
В конце экскурсии мы, конечно, попробовали немного Тондонии — густое, пахнущее специями и красными апельсинами вино, от которого сразу разливается по телу тепло, и ты благодаришь Элену за рассказ и путешествие и идешь бродить по вечернему Аро с средневековыми гербами на домах, церковью примерно 17 века и узкими улочками со множеством тапасных, которые делают их всех похожими на логронийскую Кайю Лаурель.
Ужинали в здании бывшего монастыря и уже поздно ночью вернулись в Логроньо, а сегодня я вспоминаю вчерашний день как сон.
No comments :
Post a Comment