Долги уходящего года: испанские tutti quanti: Логроньо и Аро (фотогалерея)

Я помню, что успела запостить почти все испанские воспоминания этого года, но остались еще два или три дня. Их тоже придется перенести на следующий год (my bad, my bad), но фотографии, сделанные новой зум-линзой, я залью сейчас.

Испанские tutti quanti: (перерыв)

На этом пока придется остановиться, потому что переношу я все воспоминания в бложек поздней ночью, накануне отъезда в Париж (да-да, все опять затянется), после длинного рабочего дня, и чувствую страшную усталость. В общем, придется вернуться к запискам позже: остановилась на 18 ноября (это делаю себе зарубку на память, чтобы знать, с какого места копировать).

Завтра Франция, начало зимы, и это здорово.

Испанские tutti quanti: ч. 10 (Аро)

Вчерашнее путешествие в городок Аро и одну из старейших его виноделен “Viña Tondonia” запомнилось длинным серпантином, по обеим сторонам которого снова раскинулись бесконечные поля с разноцветными виноградниками (такое ощущение, что природа сама создала здесь специальный нежный фильтр, окрашивающий растительность в полихроматическую палитру всех существующих теплых оттенков — от оливкового и яблочного до медного и медового) на фоне синих и лиловых предгорий с розовеющими макушками — и снял бы это все на камеру, но где взять такой фотоаппарат, чтоб вместилось все увиденное, и талант, чтоб это все воспроизвести? Поэтому только и оставалось, что пожирать взглядом проносящиеся мимо окрестности.

Так и заехали в Аро — крошечный городок (тысяч пять-шесть жителей) посредине провинции Риоха и в получасе езды от Логроньо.

Винодельня “Viña Tondonia” стоит в Аро немного особняком: это третья из старейших местных виноделен и, кажется, до сих пор самая главная: риохийские вина Тондония идут на экспорт в Европу и дальше, в Америку. Винодельня на первый взгляд кажется не очень большой, состоящей из нескольких домиков, между двумя из которых больше ста лет назад была построена стеклянная галерея с авторскими витражами, а к третьему приделана футуристического вида пристройка (гигантский декантер), спроектированная архитектором Захой Хадид лет восемь назад.

Испанские tutti quanti: ч. 9 (Аро)

Вечером, между посещением винодельни и ужином, наблюдали на главной площади Аро вот эту чудесную картинку — совершенно очеловечившегося пса, который долго стоял на задних ногах и внимательно прислушивался к тому, что ему говорят хозяева.

Испанские tutti quanti: ч. 8 (Аро)

Попали на частную винодельню в соседнем с Логроньо городке Аро, и это был незабываемый опыт.

Испанские tutti quanti: ч. 7 (Логроньо)

Когда ты сделал перерыв в работе и сбегал в соседнюю лавку за фруктами, а там вот такой виноград (разводит руки в разные стороны, делает специальное лицо), золотой и черный, и гранаты размером со слоненка, и душистые дыни с зеленой шкурою (срезал, например, туповатым ножом, а под ней мед), яблоки, яблоки всех видов, перцы! — висят сморщенными алыми охапками и пахнут торжественно, и артишоки, и апельсины (один вывалился из корзины и плюхнулся аккурат мне под ноги), и хурма! Купил хурму, три, нет, четыре («ээ, кваттро, плиз... Ай мин... грасиаз... ай мин...»), дядька-продавец тычет пальцем в электронные весы, там цена (евро семьдесят за все великолепие), ты несешься обратно, забегаешь в номер, выбираешь самый огромный красновато-рыжий плотный плод, впиваешься зубами, а он вяжет, вяжет!.. настоящая хурма, спелая, но не слишком! Жди-пожди, лена, а нечего было отвлекаться!

Испанские tutti quanti: ч. 6 (Логроньо)

Маленькие частности Логроньо неизменно радуют: к примеру, испанские носы с горбинкой, которые очень украшают местных жителей обоего пола, придавая их лицам какую-то особенную, располагающую к себе живость.

Заметила, что испанские старики любят собираться группками по трое-четверо, и так и сидят в тапас-барах с вином, номером “El Pais” (наверное, как полагается, костерят правительство почем зря) и кудлатыми собачками, смирно расположившимися здесь же, у их ног. Любовь здешних обитателей к четвероногим безмерна: количество народа с псами, песиками, щенками, породистыми и не слишком (дворяне здесь тоже в неизменном почете) не поддается никакому описанию. Вечером после восьми, когда открываются рестораны и тапасные, народ сидит на открытых террасах, а рядом ходят на головах и кувыркаются ребята всех возможных размеров и расцветок. Практически на всех магазинах налеплен значок «Вход с собаками воспрещен» (печально перечеркнутый черным эрдель), но я пока что ни разу не видела грустно и одиноко сидящих около дверей логронийских питомцев.

Тапасные — это химическая свадьба почти по канону Андреаэ, где два основных элемента, хамон и риоха, соединяются в божественном союзе, которому быть вовеки веков.

Испанские tutti quanti: ч. 5 (Логроньо)

Сижу работаю в лобби отеля (делу время, потехе тоже), звучит обычный тихий лаунж (не очень навязчивый в зависимости от того, все ли нужное ты нашел на текущей странице), как вдруг все в секунду меняется: из лифта выпорхнули испанские дамы числом пять, все за крепкие шестьдесят — в тонких дубленках цвета экрю, в кожаных прямых брюках, с укладками и отличным макияжем (кошачьи стрелки и помада нюд правильных оттенков); в воздухе разлился аромат dyptique и каких-то хороших сигарет. Дамы громко и быстро разговаривают, заливисто имеются, я ими незаметно любуюсь. Вот сейчас все улетели: были таковы.

И плевали на паучьи права ©, да.

Испанские tutti quanti: ч. 4 (Логроньо)

Возвратиться в Логроньо — все равно что навестить старого доброго знакомого, с которым не виделся вечность, но отлично помнишь его легкость, и шутки, и веселый нрав. Дорога из Бильбао снова заняла два часа, и темные бискайские горы с малахитовой зеленью сменились на рыжие, охристые, пурпурные, оранжевые оттенки виноградников в предгорьях Риохи. По дороге один раз остановились в крошечном городке со старой церквушкой на рыночной площади, и из автобуса, пыхтя, вылезли пожилые испанцы в потертых кожаных куртках, и я подумала, что сюда бы сейчас Иоселиани, и вышла бы вторая часть «Певчего дрозда», где герой не погибает, а уезжает куда-то сюда и живет себе среди виноградных побегов и закрытого на замок ристалища для корриды.

Логроньо залил нас солнечным светом, но здесь прохладно, и местные жители оделись во все лучшее зимнее сразу — огромные пуховые шарфы, обмотанные на тоненьких девушках раз примерно сорок-пятьдесят на глаз. Вокруг роскошная осень всех вообразимых тёплых оттенков, а на углу недалеко от нашей гостиницы (той же самой, что и в прошлый раз) в обшарпанном магазинчике продают манго величиной с арбуз, у тебя же и ножа под рукою нет, а только плотоядное желание вцепиться зубами в божественную мякоть здесь и сейчас.

Стрельчатые бойницы башен-близнецов собора и правда в осеннем свете выглядят Ривендейлом, и это правильно: к эльфам попробуй забудь дорогу. Не выйдет, как ни старайся.

Испанские tutti quanti: ч. 3 (Логроньо)

И, конечно же, тот самый двубашенный собор (немного Ривендейла):